Multikopterit.net keskusteluforum

Joskus vastaavan F550 kopion omistaneena sanoisin, että jos pelkkä ilmakuvaus on tavoitteena, niin käytetty tai vanhempi (= halvempi) Phantom varmaan hoitaa homman paremmin. Ainakin omassa setupissani sai olla aika tarkkana, että paino ei karkaa liian suureksi ja sopivaa akkua sai hakea. Siihen sitten vielä gimbaalit, kamerat, videolinkit yms. päälle ja lentoaika putoaa alle 10 minuuttiin. Harrastusmielessä tuollainen on hauska projekti ja jos tarkoituksena on lennättää jotain muutakin kuin tavallista kameraa, niin DIY-setuppi on oikea valinta. Lentoaikaa tosin saisi enemmän rakentamalla vaikkapa 15" hiililavoilla ja 3508 - 4010 kokoisilla moottoreilla quadin.
Naza V2 on aloittajaystävällinen, mutta tuo APM on paljon monipuolisemmin säädettävissä ja ohjelmoitavissa. APM:n kautta voi tosiaan asettaa reittipisteitä, mosaiikkikuvattavia alueita jne, mutta kaiken dokumentaation lukemiseen menee ihan kivasti aikaa. Tuo APM:n 8-bittinen versio on ehkä nykyään vanhentunut ja melkein samaan hintaan saa 32-bittisen Pixhawkin klooneja, jotka ajavat samaa Ardupilot softaa.

Tämä myyty

Myynnissä siis kerran käytetty Banggoodin FPV reppu. Kamerareppuna tätä alunperin myydään, mutta monet ovat tämän huomanneet hyväksi repuksi FPV kamoille.
Banggoodin myyntisivulla lisätietoja:
http://www.banggood.com/Waterproof-Nylon-Camera-Backpack-Bag-With-Rain-Cover-For-Canon-Nikon-p-83093.html?rmmds=search

Tästä halvalla tilava reppu niille, jotka pyöräilevät/kävelevät/kulkevat julkisilla FPV mestoille tai haluavat raahata kamat vaikka tunturiin. Näihin mahtuu kivasti massiiviset Quanum V2 lasit ja isohko T8FGS sekä akut, laturit ja pikkusälät (kts. kuvat). Kokeilin kerran ja olin reppuun tyytyväinen mutta totesin, että kuljen kuitenkin itse aina perille asti autolla, joten salkku tai pakki lienee itselle se kätevämpi vaihtoehto. Pitäisin itsellä varalla, mutta kun ei oikein enää mahdu mihinkään.


Tässä vielä Youtube-videota repusta FPV käytössä:
https://www.youtube.com/watch?v=3MtO3wTJlLQ

Lainaus käyttäjältä: JanneE - marraskuu 18, 2016, 05:43:13 IP
Miksi tarvitset häiriönpoistoa?

Ajattelin yhdistää samaan setuppiin jännitepiikeistä ja pörinästä tunnetut alkuperäiset 20A Littlebeet ja nurkissa pyörivän Realacc HubOSDin, joka puolestaan on tunnettu erityisen herkkänä jännitepiikeille. Pyörittelin asiaa hetken ja totesin, että ei lähdetä keksimään pyörää uudestaan ja laitoin 220 µF low ESR elkot suoraan ESC:n johtoihin kiinni. Näinhän nämä ovat ESC:ssä aina olleet ja saisivat kyllä olla vieläkin ihan vakiona. Katsotaan nyt, että riittäisikö tämä vai meneekö noparit ja/tai HubOSD vaihtoon.

Ajattelin laittaa seuraavaan FPV quadiin konkat suoraan PDB:lle, yhden jokaiselle. Sitten tulikin vastaan kysymys siitä, että millaiset konkat olisivat parhaat tähän tarkoitukseen. Ilmeisesti mallia "Low ESR", vähintään 35V ja tietysti mahdollisimman suuri kapasitanssi. Onko jotain muita huomioitavia asioita?

ESC:ssä itsessään näyttäisi olevan aina keraamiset konkat, mutta en löytänyt näitä (35V) yli 22 µF kapasitanssilla. PDB:lle mahtuisi varmaan ainakin 5x6 mm SMD konkat, jos tällaisia löytyisi keraamisina vaikkapa 100 µF kapasitanssilla. Tantaalikonkkia saisi sopivan kokoisina, mutta nämä ilmeisesti tykkäävät vaurioituessaan mennä oikkariin ja syttyä palamaan. Jos tuohon väliin saisi mahdutettua elektrolyyttikonkat, niin olisivatko nämä kuitenkin se paras vaihtoehto jännitepiikkien filtteröintiin?

Jos mistään muualta ei ole murtunut, niin vähintään sitten ns. hobbed boltin kohdalta. Extruderi on perinteinen Wade's jossa filamentti tulee vapaasti alas kelalta ja jätän vielä yleensä kärjen lähelle tasoa, että filamenttiin tulee mahdollisimman vähän jännityksiä. Unohdin mainita, että käytän 3mm filamenttia joka on tietysti jäykempää kuin 1.75mm. Eipä tuo iso homma ole heittää filamentin pää takaisin koneeseen, mutta vähän ihmetyttää kun ihan itsestään katkeaa.

Hobbykingiltä tilattu eSunin PLA on niin haurasta, että kun rullan jättää tulostuksen jälkeen koneen päälle telineeseen, niin pelkkä loiva kaarre filamentissa riittää katkaisemaan filamentin parissa päivässä itsestään. Tulostuvat kyllä ihan siististi, mutta mekaaniset ominaisuudet eivät oikein vakuuta.

Olen itse kasatulla ja modaillulla Reprap-printterillä kaikkia sekalaisia pikkuosia tulostanut koptereihin ja oma kokemus on, että PLA:sta ei oikein kannata tehdä kovin suurelle rasitukselle joutuvia osia. ABS olisi tässä varmaan parempaa, mutta en viitsi tuota kotona käryyttää. Tilasin nyt kokeeksi rullat sekä PETG:tä että TPU:ta ja parin testin perusteella tuntuvat aika hyviltä materiaaleilta kopteritouhuun.

PETG-filamentti on kovaa, mutta ei katkea taivutuksessa ja layer-layer adheesio on (kuulemma) hyvä. Tuota TPU:ta taas saa eri kovuuksina ja ainakin tuo tilaamani NinjaFlex on todella joustavaa. Filamenttia voi venyttää 600% ja ilman täyttöä tulostetut kappaleet voi rutistaa nyrkissä mytyksi ja ne pomppaavat takaisin muotoonsa. Kallista tuo tietysti on vaikka PLA verrattuna.

Yli 100€ tilaus tuli FedExillä ilmaiseksi 3D-Primalta Ruotsista vuorokaudessa kotiin. Näitä olisi tarkoitus aloittaa optimoimaan:
http://www.3dprima.com/en/filaments-for-3d-printers/petg-3mm/primaselect-petg-285mm-750-g-transparent-blue.html
http://www.3dprima.com/en/filaments-for-3d-printers/flexible-3mm/ninjaflex-filament-3mm-075-kg-lava.html
http://www.3dprima.com/en/filaments-for-3d-printers/flexible-3mm/ninjaflex-semiflex-filament-300mm-075-kg-snow-white.html

Täällä alkaa vanhat quadit jo vähän pehmetä ja tarvitsisin ehdotuksia hyvistä X-rungoista. Aiemmat rungot ovat olleet mallia ZMR ja nyt olisi hakusessa jotain erilaista, niin ajattelin X:n olevan se vuoden 2016 "juttu". En tässä laske Alienia yms. pitkärunkoisia mukaan, mutta jotain myönnytyksiä symmetrian suhteen voidaan tehdä (esim. ThugPig).
Seuraavia kriteereitä pyörittelin:

- paino max ~ 120g
- 5" potkurit mahtuu
- Mobius olisi kiva saada mukaan
- Ei ihan sairaan kallis

Esim.
GEP-ZX5 100g

ThugPig 131g

Mixuko-5 79g

Krieger DTF200 110g

LT-HEX4-200 80g

QQ190 4mm Tank 86g

Lainaus käyttäjältä: Certi - huhtikuu 29, 2016, 01:44:16 AP
Tuolla ohjeella kun flässäät sen betan sisään, niin alkaa elämä helpottua: http://www.southquay3d.com/index.php?route=news/article&news_id=9
Samalla ohjeella saat sen bootloaderin takaisin, jos et rescuella saa.

Kokeilin nyt tuotakin tapaa, tai oikeastaan käytin nyt aluksi noin 10 tuntia tämän kanssa säätäessä. En jostain syystä saa tuolla Flash loaderilla yhteyttä CC3D atomiin, vaan 10s jälkeen saan seuraavanlaisen errorin:

https://www.dropbox.com/s/rdp1cx12frbhl2o/No_Response.jpg?dl=0

Luulisin, että firmware upload-tilaan meneminen piirilevyn nastat oikosulkemalla kyllä onnistuu, koska vain vihreä valo syttyy (Ilman oikosulkua sekä vihreä, että sininen syttyvät). Siihen se eteneminen sitten tökkääkin. Kokeilin kahdellakin eri CC3D atomilla (Klooni ja aito) ja molemmilla sama errori, mutta Libressä nuo tunnistuvat oikein. Aluksi epäilin kiinalaisen FTDI-tikun toimivuutta, joten kokeilin myös Arduino Nano v3.0:aa (FTDI 232) ja Unoa (Joku Atmelin MCU USB-ohjaimena) USB-Sarja-adaptereina. Sain kiinalaisesta FTDI tikusta kuitenkin terminaaliin näpytellyt viestit takaisin yhdistämällä TX:n ja RX:n, joten kai tuon pitäisi toimia, vaikka FTDI on viime vuosina pyrkinyt aktiivisesti brickkaamaan laittomia RS232 klooneja.
Tuon STM:n Flash loaderin erilaiset yhteensopivuustilat yms. on kokeiltu, kuten myös ajaminen Win7:ssa ja Win10:ssä. Kokeilin yhdistellä myös poweroimalla CC3D:n sekä USB-liittimestä, servorailista että FTDI:n kautta Main-portista. Vaihdoin vielä TX:n ja RX:n kokeeksi päikseen, mutta ei auttanut. Ideat loppuu.

Joo tässä on jotain ihan triviaalia, tai sitten tuo prosessi eroaa CC3D Atomilla jotenkin varsinaisesta CC3D:stä.

Päivittelin tässä illalla kokeilumielessä CC3D Atomiin uusimman Betaflightin käyttäen OPBL-versiot ja Libren ohjelmaa. Flashays meni helposti, yhteys Cleanflight configuratoriin muodostuu ja vastarin signaalit näkyvät oikein, mutta muuten en saa tuosta oikein mitään tolkkua.
En saa kopteria armattua tai moottoreja pyörimään edes moottoritestisliderilla, mutta muuten nuo tahtovat pyöriä luvatta vähän joka välissä. Esimerkiksi melkein aina asetukset tallennettaessa yhteys configuratoriin katkeaa, ESC:t piippaavat kerran ja osa tai kaikki moottoreista lähtevät pyörimään. Välillä yhteys katkeaa ja moottorit pyörivät ilman mitään selvää painallusta tai syytä. Hiljaiseksi nämä saa vasta repimällä akun irti. ESC:t on kalibroitu aiemmin Libren Wizardilla enkä saanut niitä uudelleenkalibroitua Cleanflightissä, kun FC ei anna ESC:lle mitään signaalia.

Olisiko tässä nyt helpointa heivata OP Bootloaderi pois ja tehdä flashays puhtaalla Betaflightilla? Haluaisin kuitenkin säilyttää pakoreitin takaisin Libreen, jos tämä kerran on tällaista säätämistä Betan kanssa.

Yksi ihan hyvä paikka on Iidesjärven itäpäässä olevalla ns. Ahlmannin pellolla (ei siis varsinaisen tilan lähellä mutta kaiketi sen hoidossa). Auton saa parkkiin lintutornille menevälle tienpätkälle. Tilaa on paljon, mutta hyvällä kelillä satunnaista palloilijaa ja ulkoilijaa riittää myös, joten spotteri pitää olla. Ainakaan vielä kukaan ei ole tullut lintutornilta melusta tai häiriöstä huomauttamaan.

Tuonne on tänään menossa porukkaa jossain 12 -14:00 välillä. Saatanpa mennä itsekin.

Lainaus käyttäjältä: JaniJL - huhtikuu 06, 2016, 02:08:55 IP
Pikku testilento eiliseltä. Ensikertaa jollain muulla kuin openpilotilla, eli nyt CC3D Atom sisällä Betaflight.

Hyvin näyttäisi kulkevan  . Itsellä on käytössä aika pitkälti identtinen setuppi ja harkitsen tässä Betaflightin ajamista sisään. Huomasitko paljon eroa käytöksessä Open/Librepilotiin verrattuna ja koskitko PID-säätöihin ollenkaan?

Tein nyt säädöt uudestaan käyttäen perinteistä OPtunea ja pelkän Kp säätöjä radion potikoista. Oskillointipiste oli nyt helpompi löytää, mutta kyllä sen kopterin tälläkin tavalla säätäessä saa pois hallinnasta, jos Kp:n nostamista ei malta lopettaa ajoissa  . Easytuneen verrattuna sain noin puolet pienemmät Kp arvot, mikä vähän viittaisi siihen, että Easytunessa jätin säädöt aivan liian lähelle oskillointia.

Aiemmin käyttämiini wizardin lopussa valittaviin esimerkkeihin verrattuna sain nyt aika korkeat Ki arvot, mutta ainakin äkkiä LOSina kokeiltuna tuntui aika hyvältä. Heiluttelu sivusuunnassa oli niin napakkaa, että toi mieleen lähinnä valokatkaisijan naksuttelun. Vielä kun pääsisi kokeilemaan FPV:nä, niin osaisi sanoa enemmän.

Sellainen vinkki (tai itsestäänselvyys?) Easytunea/Optunea tekeville , että useilla erilaisilla setupeilla UOV arvoja hakiessa on helpointa katsoa pelkkä potikan asento radion "servo-monitorista" ja kirjata se ylös. Esimerkiksi Futabassa potikan asento ilmoitetaan välillä (-100) - (+100). Näin kentällä ei ole välttämättä pakko kantaa läppäriä mukana ollenkaan, vaan voit kotona rauhassa lyödä boardin USB:llä koneeseen kiinni ja kääntää potikan takaisin samaan asentoon. Tietysti jos radiosta ei tällaista ominaisuutta löydy, niin sitten USB piuhan käyttl on ainoa vaihtoehto, mutta varmaan melkein kaikissa radioissa vastaava toiminto nykyään on.

Lainaus käyttäjältä: Certi - maaliskuu 11, 2016, 01:15:22 IP
Laita oneshot päälle ja tee uudelleen. Samalla tavalla haet sen oskillointipisteen kuin OPtunella
4S akulla säätöparametrit ovat erilaiset, tee 3S ja 4S setupeille omat bankit.

Kopterissa on vastarilta CC3D:lle PWM piuhat, niin ilmeisesti Oneshotia tai PWM-Sync:ä ei saa päälle. Mietin tuota Libren Easytunen ja alkuperäisen OPtunen eroa ja eikös se mene niin, että kun OPtunessa säädetään potikalla pelkkää Kp:ta ja sekä Ki että Kd pysyvät vakioina, niin Easytunessa säätyvät samalla kaikki kolme, kun laskenta tehdään livenä? Miten tämä vaikuttaa oskillointiin ja muuhun käytökseen?

Kokeilin äsken Libren Easytunea kuunvalossa ja en oikein päässyt perille siitä, että koska oskillointi alkaa ja kuinka paljon tämän alle P pitäisi jättää. Kopteri kuulostaisi oskilloivan pienilläkin (0,002) P arvoilla jatkuvasti, mutta havaittavaa heiluntaa saatiin vasta säätämällä P vähän korkeammalle. Jossain tässä välissä varmaan on se oikea säätökohta.

Runkona on HK:n ZMR250, moottorit DYS 1806 2300 kv ja noparit BL20A Damped lightillä mutta ilman Oneshottia. Käytin 3S pakalla Gemfanin 5040 potkureita ja 4S pakalla 5030:aa. Aloittelin säätämällä säätövälin ohjeen mukaisesti välille 0,003 - 0,02. Sain lopulta arvottua 3S pakalla rollille ja pitchille P arvot 0,004 - 0,006. Kun vaihdoin tilalle 4S akun, meinasi kopteri lähteä lapasesta heti, kun rollin P:tä lähdettiin nostamaan. Pudotin säätöalueen välille 0,002 - 0,007 ja sain arvot jostain 0,003 tienoilta. Onko odotettavissa, että 4S:llä saadaan puolet pienemmät arvot?

Löytyykö jostain esimerkkivideota siitä, että mihin kohtaan P:n nostaminen pitäisi lopettaa? Vai olisiko helpompi hakea oskillointipiste ja käyttää Optunea? Sinänsä Easytunen käyttäminen oli helppoa täällä olleilla ohjeilla, kiitos niistä!